※本記事は広告(アフィリエイトリンク)を含みます
こんにちは、ゴリさんです！
DSPを付けてみたものの、「カプラーオンでつないだだけ」「スピーカーに付いてきたネットワークをそのまま使っている」という人、けっこう多いのではないでしょうか。
もちろんそれでも音は良くなります。ただ、それだとDSPの一番おいしいところを使えていません。
この記事では、DSPを付けた(これから付ける)人に向けて、「パッシブ接続」と「マルチ接続」の違い、DSPならマルチ接続が基本といえる理由、マルチ接続にするには何が必要かを解説します。
ツイーターの位置によって変わる配線のしかたも、僕のRAV4 PHV(3way+サブウーファー)とルークス(2way)で実施した実例とともに詳しく紹介します。
スピーカーの接続には「パッシブ」と「マルチ」の2種類がある
スピーカーのつなぎ方は、大きく分けると次の2種類です。
- パッシブ接続:アンプの1chで、ツイーターとドアスピーカーをまとめて鳴らす
- マルチ接続:ツイーターとドアスピーカーに、アンプのchを1つずつ割り当てる
違いは「アンプの1chで何個のスピーカーを鳴らすか」です。まずは、自分のクルマがどちらになっているかを知っておきましょう。
純正のオーディオは、ほぼパッシブ接続
純正のオーディオは、ほとんどがパッシブ接続です。
フロントは左右1chずつで、そのchからドアスピーカーを鳴らしています。
ツイーターが付いているクルマでも、同じchから線を分けているだけです。
上の図の左側のように、ツイーターの手前に小さなハイパスフィルター(コンデンサー)が付いていて、高い音だけをツイーターに送っています。
ウーファーにはフィルターを通さず、そのまま音が届いています。
「スピーカーが2つあるから、アンプも2ch使っているはず」と思いがちですが、実際は1chで2つを鳴らしています。
パッシブ接続:コイルやコンデンサーで音を振り分ける
パッシブ接続では、アンプの1chからツイーターとドアスピーカーの両方を鳴らします。
そのままだとツイーターに低音まで入ってしまうので、途中にコイルやコンデンサーをはさんで、「高い音はツイーターへ、低い音はドアへ」と振り分けます。
付け方には、大きく分けて次の2つがあります。
- フィルターだけのタイプ
ツイーターへ行く線にコンデンサー(ハイパスフィルター)、ウーファーへ行く線にコイル(ローパスフィルター)を付けただけのもの。純正や手ごろなスピーカーに多い形で、ルークスで使っているTS-F1750Sもこのタイプです - 箱型のネットワーク
コイルやコンデンサーを1つの箱にまとめた部品(パッシブネットワーク)。価格が上のセパレートスピーカーによく付属しています
純正のツイーターも、多くはフィルターだけのタイプです。裏側を見ると、こんな小さなコンデンサーが付いています。
この記事では、フィルターだけのタイプと箱型のネットワークを、まとめて「ネットワーク」と呼びます。
マルチ接続:スピーカー1つに1chずつ割り当てる
マルチ接続(マルチアンプ接続)は、ツイーター・ミッドレンジ・ドアのウーファーといったスピーカー1つ1つに、アンプのchを1つずつ割り当てる接続方法です。
たとえば2way(ツイーター+ドアスピーカー)なら、左右で4ch。
- 左ツイーター → 1ch
- 右ツイーター → 1ch
- 左ドア → 1ch
- 右ドア → 1ch
2wayのマルチ接続は、とくに「バイアンプ接続」とも呼ばれます。
ネットワークは使わず、どこで音域を分けるかはDSPで決めます。
パッシブ接続とマルチ接続の違い
違いを表にまとめると、こんな感じです。
| パッシブ接続 | マルチ接続 | |
|---|---|---|
| 2wayで必要なch数 | 2ch(左右) | 4ch |
| 音域の振り分け | ネットワーク(部品で決まる) | DSPで自由に設定 |
| タイムアライメント | ツイーターとドアをまとめて1つ | スピーカーごとに設定 |
| 音量バランス | ネットワーク任せ | スピーカーごとに設定 |
| 配線 | シンプル | ch数だけ配線が増える |
| DSP | なくてもOK | 必須 |
「リアが鳴らなくなる」は気にしなくて大丈夫
上の図の右側を見て、「リアスピーカーが鳴らなくなるじゃん！」と思った人もいるかもしれません。でも、リアスピーカーは鳴らさなくて大丈夫です。
僕もRAV4 PHVとルークスの2台とも、リアは鳴らしていません。
理由は次の3つです。
- 音が前から聞こえるようになる
理想は、ライブのステージのように演奏が目の前から聞こえること。後ろからも音が出ると、ボーカルの位置が後ろに引っ張られて、ぼやけやすくなります。 - 運転席に合わせた調整がしやすい
リアは運転席から遠く、音が届くタイミングもずれます。鳴らすスピーカーが少ないほど、タイムアライメントもそろえやすくなります。 - 空いたchをフロントに回せる
リア用のchをフロントのマルチ接続に使えば、chの少ないDSPでもマルチ接続が組めます。ルークスはまさにこの方法です。
リアを鳴らさなくても、フロントとサブウーファーの音は車内全体に回るので、後ろの席で音楽が聞こえなくなるわけではありません。
我が家の場合、後ろの席に乗るのはほとんど子どもです。子どもは目の前のディスプレイでYouTubeを見ていることが多いので、むしろ後ろから音楽が鳴らないほうが、動画の音とかぶらずにすむというメリットもあります。
それでもリアも鳴らしたい人は、最初から内蔵アンプのch数が多いDSPを選んでおくのがおすすめです。
たとえば、ルークスで使っているV600DSPの上位モデル「ADONN V1000DSP」は、内蔵アンプが8ch(DSPは10ch)。
フロント2wayのマルチ接続に4ch使っても、リア用の2chを足してまだ余裕があります。価格は上がりますが、あとからリアも鳴らしたくなったときに買い替えずにすみます。
ただし、V1000DSPには、V600DSPのような車種別の専用ハーネス(カプラーオン用)の案内がありません(2026年11月時点)。
付属のケーブルで純正の配線につなぐことになるので、どれとどれをつなぐのか車両側の配線情報を調べる必要があります。
ポチップ
DSPならマルチ接続が基本な理由
DSPを付けるなら、マルチ接続にしない選択肢はありません。
DSPができることは、chごとの調整です。
パッシブ接続だと、ツイーターとドアスピーカーが同じchにぶら下がっているので、DSPからは2つまとめて「1つのスピーカー」にしか見えません。
マルチ接続にすると、DSPでスピーカーごとに次の3つを調整できるようになります。
①タイムアライメント(音が耳に届くタイミング)
クルマの中では、運転席からツイーターまでの距離と、ドアスピーカーまでの距離がバラバラです。
タイムアライメントは、遠いスピーカーに合わせて近いスピーカーの音を少し遅らせ、耳に届くタイミングをそろえる機能です。
パッシブ接続だとツイーターとドアに同じ遅らせ方しかできないので、同じ側のツイーターとドアのずれは合わせられません。
ボーカルの位置がぼやける原因になります。
②クロスオーバー(どこで音を分けるか)
ツイーターとドアスピーカーで、何Hzを境に音を分けるか(クロスオーバー周波数)と、どれくらい急に切るか(スロープ)を、DSPで自由に決められます。
ネットワークは部品で値が決まっているので、スピーカー個別での微調整はできません。
③音量バランスとイコライザー
ツイーターだけ少し下げたい、ドアの特定の帯域だけ削りたい、といった調整も、スピーカーごとにできます。
この3つの中でも、とくに効果が大きいのはタイムアライメントとクロスオーバーをスピーカーごとに追い込めることです。
ルークスでも、付属のフィルターからバイアンプに変えたとたん、この2つを個別に調整できるようになり、音がはっきり変わりました。
マルチ接続に必要なもの
アンプのch数が足りるDSP
一番大事なのが、アンプ内蔵DSPのch数(アンプのch数)です。スピーカーの数だけchが要ります。
| 構成 | 必要なアンプのch数 |
|---|---|
| 2way(ツイーター+ドア) | 4ch |
| 3way(ツイーター+ミッド+ドア) | 6ch |
| リアスピーカーも鳴らす場合 | +2ch |
サブウーファーは、アンプ内蔵タイプ(パワードサブウーファー)ならDSPから信号を送るだけなので、DSPの内蔵アンプのchは使いません。
DSPに「サブウーファー用の出力(RCA出力)」があるかを確認しておきましょう。
「DSP 6ch」と書いてあっても、内蔵アンプは4chという製品もあります。
ルークスで使っているADONN V600DSPがまさにそうで、DSPとしては6chですが内蔵アンプは4chです。
残りの2chは、スピーカーを直接鳴らす出力ではなくRCA出力(音の信号だけを出す端子)になっています。
V600DSPなら、スピーカー出力が4ch、RCA出力が2chという内訳です。
全部のchにアンプを入れていないのは、RCA出力の先にアンプ内蔵のサブウーファーや外部アンプをつなぐことを想定しているからです。
とくにサブウーファーは大きなパワーが要るので、DSPの内蔵アンプより、自前のアンプで鳴らすほうが向いています。
また、アンプを増やすと本体が大きくなり、熱も出やすくなります。V600DSPがナビ裏に収まるコンパクトさなのも、アンプを4chにおさえているからこそだと思います。
買う前に「アンプが何ch入っているか」を必ず確認しておきましょう。
スピーカーケーブル
マルチ接続では、ツイーターとドアスピーカーに別々の線を引きます。
純正の配線が足りないぶんは、新しくスピーカーケーブルを通すことになります。
1本で2ch分を送れる4芯ケーブルを使う手もあります。結線のしかたはこちらで紹介しています。
スピーカーはほぼそのまま使える
スピーカーは、特別なものを用意しなくても大丈夫です。
市販のセパレートスピーカーなら、ネットワークを外して、ツイーターとウーファーをそれぞれ直接つなげるようになっています。マルチ接続に対応していないスピーカーは、まずありません。
気をつけたいのは、無名の極端に安いツイーターくらいです。
ツイーターの裏に小さなハイパスフィルター(コンデンサー)が、外しにくい形で付いているものがあります。
そのまま使うとDSPのクロスオーバーと二重にかかってしまうので、買う前に確認しておきましょう。
ツイーターの位置で、楽な配線のしかたが変わる
マルチ接続の配線は、ツイーターがどこに付いているかで、やり方も大変さも変わります。大きく分けると次の2パターンです。
| パターン①ツイーターがドア側 | パターン②ツイーターがダッシュボード側 | |
|---|---|---|
| ツイーターの場所 | ドアミラーの裏など、ドアの上 | ダッシュボードやAピラー |
| ドアの中に必要な線 | ツイーター用とウーファー用の2本 | ウーファー用の1本 |
| ポイント | ドアへ線を1本追加する(グロメットを通す) | ツイーターの線はダッシュボードの中を通す |
| 車種の例 | ルークス | RAV4 PHV |
自分のクルマがどちらかを確認してから、読み進めてみてください。
パターン①ツイーターがドア側にある場合(ルークス)
ルークスのツイーターは、ドアミラーの裏に付いています。ツイーターもウーファーもドアの上にあるので、ドアの中に「ツイーター用」と「ウーファー用」の2本の線が必要になります。
純正のスピーカー線はドアに1本しか来ていないので、もう1本をドアに通すのがこのパターンの作業です。逆にいうと、それさえできれば、ツイーターまでの線はドアの中で完結します。
ルークスは、こんな構成です。
- DSP: ADONN V600DSP(内蔵アンプ4ch、ナビ裏に設置)
- フロントスピーカー: カロッツェリア TS-F1750S
- ツイーター: ミラー裏(デリカミニ用の取付キット UD-K307 を流用)
ポイントは、鳴らしていないリアスピーカー用のchを、フロントドアのウーファーに回したことです。
| V600DSPの出力 | 本来の行き先 | いまつないでいるスピーカー |
|---|---|---|
| フロント(左・右) | フロントスピーカー | ツイーター(左・右) |
| リア(左・右) | リアドアのスピーカー | フロントドアのウーファー(左・右) |
リアスピーカーを鳴らさないなら、リア用の2chはまるごと空きます。
これをフロントドアに使えば、内蔵アンプ4chのDSPでもフロント2wayのマルチ接続が組めます。
スピーカーを替えただけだと、パッシブ接続のまま
ツイーターがドア側にあるクルマでスピーカーを交換すると、ふつうは付属のフィルターを使ったパッシブ接続になります。純正の配線は、ナビから来た線がドアの中でツイーター用とウーファー用の2本に分かれているので、その2本にそれぞれフィルターをはさんでつなぐ形です。
ルークスに付けたTS-F1750Sも、箱型のネットワークはなく、ツイーター側にハイパスフィルター、ウーファー側にローパスフィルターが付いているタイプです。
僕も最初は作業時間が取れず、しばらくこの状態で使っていました。
バイアンプにする手順
作業は、大きく分けると次の4つです。
①ドアの内張りを外して、フィルターを取り外す
ドアの内張りと、ツイーターが付いているパネル(ルークスならミラー裏)を外して、ドアの中にあるハイパスフィルターとローパスフィルターを取り外します。
②DSPの専用ハーネスで、リアドア用の線を切る
V600DSPのようにカプラーオンで付けるDSPは、クルマの配線とヘッドユニットの間に専用ハーネスをはさんで取り付けます。
このハーネスの、純正のリアドアのスピーカーへつながる線を途中で切り、DSP側の線にギボシ端子を付けて、フロントドアのウーファー用に新しく用意したスピーカーケーブルとつなぎます。
ギボシにしておくと、あとで元のつなぎ方に戻したくなっても、差し替えるだけですみます。
使わないリアドア側の線は、ショートしないように絶縁しておきましょう。
③ナビ裏からフロントドアまで、スピーカーケーブルを通す
いちばん手間がかかるのがここです。
ボディとドアの間は、下の写真のような蛇腹状のゴムの筒(グロメット)の中を通して配線します。
通線のしやすさは、グロメットの形によってクルマごとにだいぶ違います。ルークスはシンプルな形で思ったより楽に通せましたが、RAV4 PHVではかなり苦戦しました。
④ドアのウーファーにつなぐ
通したケーブルを、フィルターを通さずにドアのウーファーへ直接つなぎます。+と-を間違えないように注意しましょう。
ツイーターのほうは、配線をいじる必要はありません。
カプラーオンでつないでいれば、FL・FRの信号は純正の配線を通って、そのままツイーターまで届きます。
ハイパスフィルターを外して、ツイーターを純正の線に直接つなぐだけです。
純正の配線のうち、ドアの中でウーファーへ分かれていた線には、何もつなぎません。
ウーファーには、③で新しく引いたケーブルだけをつなぎます。
配線が終わったら、音を出す前にDSPのアプリで、ツイーターのchにハイパス、ドアのchにローパスを設定します。
作業はナビの取り付けより簡単
作業そのものは、ナビを取り付けるよりも簡単です。やることは「線を切ってつなぐ」「ケーブルを通す」くらいです。
ドアへの通線だけは、グロメットの形によって手間がかなり変わります。作業前に「(車種名) ドア 通線」で調べておくのがおすすめです。
V600DSPは専用ハーネスでカプラーオンできるので、ツイーターまでは純正の配線をそのまま使えます。マルチ接続にするために増える作業は、ドアのウーファーへ線を1本通すことだけです。
僕は時間が取れずに後回しにしてしまいましたが、これから付けるなら、最初からバイアンプでつなぐのがおすすめです。
ポチップ
パターン②ツイーターがダッシュボード側にある場合(RAV4 PHV)
RAV4 PHVのように、純正ツイーターがダッシュボードの左右の端に付いているクルマは、ドアにあるのはウーファーだけです。ドアの中に必要なのはウーファー用の1本だけになります。
ツイーターへの線はダッシュボードの中を通すので、ドアのグロメットとは関係ありません。
DSPをナビ裏に置くなら、ウーファーは純正のドアの線をそのまま使い、ツイーターの線だけダッシュボードの中で引けば、ドアへの通線なしでマルチ接続にできます。
ただし、純正の線がツイーターを経由してドアへ行っているクルマもあるので、そこだけ注意が必要です。
注意:純正の線がツイーターを経由していることがある
クルマによっては、ナビから来た線がいったんツイーターのところまで来て、そこで分かれてドアのウーファーへ続いています。この場合、ツイーターのカプラーの端子は4本です(写真はRAV4 PHV)。
この配線だと、純正ツイーターを外したとたん、ドアのスピーカーまで鳴らなくなります。RAV4 PHVもこのタイプで、ツイーターを外してはじめて気づきました。
純正の線をドアのウーファー用に使うなら、ツイーターのカプラーのところで、ドアへ行く線をつないでおく必要があります。ツイーターを外す前に、カプラーの端子の数を見ておけば、あわてずにすみます。
- 端子が2本:ツイーターだけにつながっている
- 端子が4本:ドアへ行く線も通っている可能性が高い
RAV4 PHVの構成とch割り当て
メインのRAV4 PHVは、3way+サブウーファーです。
- DSP: journey X8pro(8chアンプ内蔵・12ch出力のDSP)
- ツイーター: journey X7T-PRO(Aピラー埋め込み)
- ミッドレンジ: journey CVSS-2.5W(オンダッシュ)
- ドア: journey X6W
- サブウーファー: パイオニア TS-WX300A(アンプ内蔵)
ch割り当てはこうなっています。
| X8proのch | つないでいるもの |
|---|---|
| 1・2 | ツイーター(左・右) |
| 3・4 | ミッドレンジ(左・右) |
| 5・6 | ドア(左・右) |
| 9・10 | サブウーファー(RCAで信号だけ送る) |
journeyのスピーカーにもネットワークは付いてきましたが、使っていません。最初からマルチ接続です。
2way時代に使っていたSAIACOのDSPも4chアンプ内蔵だったので、そのころからツイーターとドアは別々のchで鳴らしていました。
DSPを荷室に置くなら、3つとも新しく線を引く
DSPを荷室に置く場合は、荷室からツイーター・ミッドレンジ・ドアの3つとも、純正の線は使わずに新しく線を引くことになります。RAV4 PHVも、X8proを荷室に置いているのでこの方法です。
①荷室からクルマの前まで線を通す
サイドステップの内装を外して、サイドステップ沿いに荷室からダッシュボードの下まで線を通します。
②ツイーター(Aピラー)とミッドレンジ(ダッシュボード)へ
ダッシュボードの中を通して、Aピラーのツイーターと、ダッシュボードの上のミッドレンジまで線を引きます。
③ドアのウーファーへ
ドアへはグロメットを通します。RAV4 PHVはここでかなり苦戦しました。グロメットの中がS字に曲がっていて、その曲がりに沿ってケーブルを通すのが難しかったからです。
写真でグロメットの先が裂けているのは、わざとカッターで切ったからです。
先端は純正の配線とビニールテープでぐるぐる巻きに留められていて、はがすのが大変でした。
切ったのは止水部分より室内側なので、水の侵入など機能への影響はありません。
3wayになるとスピーカーが6つに増えるので、マルチ接続で1つずつ調整できないと、本来の良さはまず出ません。3way化したときの話はこちらにまとめています。
マルチ接続にするときの注意点
ネットワーク(フィルター)を外したら、音を出す前にハイパスを設定する
これは必ず守ってください。
ネットワークやフィルターを外したツイーターには、DSPで設定しない限り低音までそのまま入ります。ツイーターは低音を入れると壊れることがあります。
配線をつなぎ替えたら、音楽を流す前にDSPでツイーターのchにハイパスフィルター(低い音をカットする設定)をかけておきましょう。
最初はスピーカーのメーカー推奨値か、ネットワークの説明書に書いてあるクロスオーバー周波数を目安にすると安心です。
極性(+-)を間違えない
ツイーターとドアを別々の線でつなぐぶん、+と-を逆にしてしまうミスも起きやすくなります。乾電池を使った簡単な見分け方はこちらです。
配線の引き直しが大変なら、純正配線を活用する
ドアやダッシュボードまで線を通すには、内装を何か所か外す必要があります。とくにドアのグロメットに線を通す作業はハードルがちょっと高めで、クルマによってはかなり苦戦します。
どうしても難しいときは、新しく線を引き直すのではなく、すでにある純正の配線を活用するのが楽です。
ナビ裏のDSPから純正のドアの線にそのままつなげば、ドアのウーファーまでは通線なしで届きます。ルークスでも、ツイーターへの線は純正の配線をそのまま使っています。
「純正の細い線のままだと、音が悪くなるのでは?」と心配になるかもしれませんが、ケーブルを引き直さなくても、音への影響はほとんどありません。
純正相当の安い電線と、定番のカナレ4S6を聴き比べたときも、違いはまったくわかりませんでした。
新しく線を通すのは、純正の線がない場所(ルークスならドアのウーファー用の2本目)だけにしておくと、作業がぐっと楽になります。
つないだら、まずはクロスオーバーの設定から
最初にやるのは、ツイーターのchにハイパス、ドアのchにローパスを入れるクロスオーバーの設定です。これまでフィルターやネットワークがやっていた音の振り分けを、DSPが代わりにやるイメージです。
ここまで済ませれば、もう普通に音楽を楽しめます。タイムアライメントや音量のバランスは、聴きながら少しずつ詰めていけば十分です。
自分の耳だけで決めるのが難しいと感じたら、測定ソフトのREWで測って、AIに調整値を出してもらう方法もあります。僕はこのやり方で、ずっと悩んでいた調整が半日で終わりました。
まとめ
- マルチ接続は、スピーカー1つに1chずつアンプを割り当てる接続
- パッシブ接続だと、DSPはツイーターとドアを「1つのスピーカー」としてしか調整できない
- マルチ接続にすると、スピーカーごとにタイムアライメント・クロスオーバー・音量を追い込める
- 必要なのは、スピーカーの数だけアンプのchがあるDSPと、スピーカーケーブル
- ネットワーク(フィルター)を外したら、音を出す前にツイーターのハイパスを必ず設定する
DSPを付けたなら、マルチ接続にしてはじめて本領発揮です。
カプラーオンやネットワークのまま使っている人は、ぜひ一度マルチ接続に挑戦してみてください。
今日はこのへんで、それではまた〜
コメント